Отправлено: 30.10.16 01:12. Заголовок: Ремонт и регулировка реле регулятора.

Хотелось бы поднять тему по "черной коробочке" так как нигде в литературе я не нашел как именно регулировать реле регулятор. Начнем с разборки и проверки всех контактов обоих релюшек.








Ну вот как видно релюшки собрал, зазоры отрегулировал (про это позже) пора ставить в черную коробочку и проверить работоспособность. О том что они сразу заработают даже и не думал, так и получилось, они итак не работали и весь смысл в том чтобы их привести в чувство. Теперь конкретно про реле: у реле обратного тока рабочий контакт находится в нижней части реле и выкрутить его пинцетом вместе с наружной обоймой не составляет труда и оба контакта можно почистить (если это требуется) верхний регулировочный винт даже нет смысла выкручивать, его контакт ни на что не влияет, но нужен для регулировки. Реле регулятор (красного цвета): рабочий контакт находится сверху и если реле разборное то проблем нет, паяльник в руки, отпаиваем два контакта, два винта и все контакты в руках, а вот с завальцованными релюшками есть проблемы, но не такие уж большие что бы расстраиваться (как я восстановил контакты об этом позже) на худой конец можно разрезать на станке и потом запаять. Итак: в релюшках ломаться вообще нечему (если туда не лазили "корявые ручки"), просто проверяем любым источником питания катушки (если источник питания 12 вольт, проверяем через лампочку), релюшки должны щелкать отчетливо - 50% успеха. Если полностью разобраться в этих реле, то регулировка не составит большого труда, но увы на мотоцикле я так и не смог отрегулировать полностью реле, причин много - соседи уже косо смотрят, очень не удобно (нужно смотреть на приборы и добавлять газ и удерживать определенные обороты, а при этом еще и регулировать), да и вторая канистра бензина уже пошла в ход. Решил раскручивать генератор на станке, решаются сразу все проблемы.
Сначала замерил угол конуса коленвала.

Ну как то вот такой.

Теперь берем стойку амортизатора и точим ось.



Ну и крепление статора.


Осталось все подключить и проверить работоспособность конструкции.

 Отправлено: 24.12.16 23:37. Заголовок: Обидино но конструкц..

Обидино но конструкция себя не оправдала. Дело в том, что станок раскручивает ротор прекрасно, статор отцентрован идеально, притом что между ними зазор 0,2 мм по радиусу, однако как только подключил все провода и запустил на малых оборотах вроде нормально, а как только добавляю ротор цепляет за статор. Начал разбираться и выяснилось, что как только начинает возбуждаться генератор, статор из куска железа превращается в очень сильный электромагнит и его с огромной силой втягивает внутрь ротора, соответственно вся конструкция дает небольшой перекос и начинает задевать за статор.
Пришел к выводу, что такая конструкция не даст хороших результатов и решил переделать кординально, ведь на двигателе все работает, а значит и надо все крепить на двигатель.
Есть двигатель который в процессе ремонта, поршень был уколхожен в чистую.

Прежний хозяин попытался в него воткнуть 6 колец а при установке на двигатель походу промахнулся молотком и расколол юбку поршня. Деталь в утиль. Выточил новый поршень по цилиндру.
Мда, на сегодня все, почему то не грузятся фото, QIP Shop не фунциклирует.

 Отправлено: 26.12.16 16:27. Заголовок: Вот оно счастье - ф..

Вот оно счастье - форум заработал.
И так.

Собираем двигатель, но без головы (чтобы не было компрессии) - таким образом убиваем двух зайцев, настраиваем реле и холодная обкатка. Раскручивать будем через шкив токарным станком.

 Отправлено: 26.12.16 16:48. Заголовок: Ну вот опять неудача..

Ну вот опять неудача. Шкивы поставил от стиральной машинки, попытался раскрутить, но очень большое сопротивление и на станке выбивает защита. Видимо влияет компрессия под поршнем и трение поршневой группы. Перекинул ремень прямо на генератор.

Но при такой конструкции обороты очень низкие и генератор не выдает нормального напряжения.
Ну что ж один заяц убит - сделана холодная обкатка.
Конструкцию опять таки надо переделывать, что бы уйти от лишних трений.

 Отправлено: 26.12.16 17:11. Заголовок: И так, думать нечего..

И так, думать нечего, нужна конструкция без кривошипа.
Опять таки без стоек передних амортизаторов не обойтись, точим точную копию урезанного коленвала.

Ну и собираем всю конструкцию в кучу.

Есть контакт. Генератор раскручивается примерно до 3000 оборотов и этого хватит для настройки реле. Удача пришла к концу второго месяца, вот как то так.

 Отправлено: 26.12.16 17:55. Заголовок: Ну что ж, для настро..

Ну что ж, для настройки реле нам понадобится несколько приборов, а именно: амперметр с нулем по середине от 20 до 50 милиампер и эмперическим путем подбираем шунт так, чтобы 0.5 ампера равнялось пару делений от нуля как в одну так и в другую сторону,примерно из 20 проволочек нихрома . Сразу предупреждаю и не надейтесь, амперметр от автомобиля нам не подойдет и перестроить его не возможно. Уже пробовал - он реагирует только на большой ток, а при малом токе стрелка если и отклонится, то рассмотреть можно только через две пары очков. Далее - нужен вольтметр стрелочный или просто головка от 0 до 10 вольт, можно и до 25, главное определиться сколько вольт показывает стрелка при измерении. Опять хочу предупредить - цифровой вольтметр Вам не поможет, не хочет он нормально работать и цифры прыгают перед глазами, че показывает непонятно. Я использую простой старинный тестер. Амперметр купил на царицынском рынке за 450 руб.

Ну и про аккумулятор - у меня стоит простой гелевый аккумулятор, который меня устраивает. Есть суждения что он якобы должен заряжаться каким то "фельдиперсовым" пульсирующим напряжением и задался целью проверить. В наличии есть автомобильный бустер и фонарик с такими же аккумуляторами, распотрошил адаптеры для их зарядки и выяснил, на бустере схема собрана на мостовой сборке, а на фонарике двухполупериодная на двух диодах. Фонарем пользуюсь уже лет 6, а бустеру года 4, все заряжается и работает. А значит и на мотоцикле тоже обязан работать. Если я в чем не прав поправьте.

 Отправлено: 27.12.16 00:15. Заголовок: Прежде чем заняться ..

Прежде чем заняться регулировкой реле проверяем целостность генератора, снимаем ротор и проверяем катушку и добавочное сопротивление. Сопротивление катушки равно 3.5 ома а добавочного сопротивления 8,5 ом. Так же проверяем сопротивление щеток, прибор должен показывать 0. У меня стояли самодельные и звонились на 4 ома, пришлось заменить.
Обычно перегорает добавочное сопротивление.

Есть два способа решить проблему, либо распотрошить катушку и намотать нихром как все было, либо на радиорынке приобрести керамическое сопротивление соответствующего номинала и подключить его к контактам на распредкоробке 1 и 20. Либо изготовить такое сопротивление самому, взять любое высокоомное сопротивление керамическое. отмерить нужную длину нихрома диаметром примерно 0.25, подключить к аккумулятору и прокалить для того чтобы на проводе образовалась окалина, она предотвратит межвитковое замыкание и намотать на резистор, меряем, должно быть 8.5 ом. Я пошел по первому пути, все восстановил как на заводе, однако в настоящее время лакоткань найти проблематично и обмотал катушку тряпочной изолентой. Правда сейчас она продается уже не в магазинах для электриков, а в спортивных, для обмотки клюшек.
Дорогая сцуко, но зато очень хорошая.
Теперь про ротор. Замерил сопротивление между корпусом и ламелями токосъемника, неудача КЗ, должен быть ноль. Сильно не расстроился, вспомнил как раньше лечили кинескопы цветных телевизоров. А именно - берем аккумулятор и плотно прижимаем один провод к ламелям, второй к металлической части ротора. Внимательно смотрим внутрь и при касании услышим легкий щелчек и дымок. Провод в роторе очень толстый и ничего страшного с ним не произойдет, просто в этом месте прожжет то место где КЗ, а сталь с медью не спаяется, материалы разные. Меряем опять- показывает уже 300 ом, а на аккумулятор уже не реагирует. Теперь тот же процесс но уже 220 вольт. Предупреждаю - ОПАСНО. Опять челчок но потише и слабенький дымок, так вот откуда дымок надо обязательно заметить. Это место продуваем воздухом, разбавляем шеллак и проливаем это место несколько раз. Теперь в духовку разогретую до 70* и до полного остывания. Делаем замер - все ОК.
И так в генераторе все работает.

 Отправлено: 27.12.16 02:10. Заголовок: Очень интересно :sm3..

Очень интересно

 Отправлено: 27.12.16 19:45. Заголовок: Чёй то меня понесл..

Чёй то меня понесло. В планах было выложить только метод настройки реле, но пришел к выводу, что не мешало бы обсудить полностью тему по генератору и черной коробочке, если у кого то есть какие мысли - дополняйте, поправляйте.
И так, что бы понимать что делать с релюшками при их настройке не мешало бы понимать как работает схема зарядки и регулировки напряжения. Набросал побыстрому схему работы генератора.

1 — сопротивление;
2 — обмотка статора генератора;
3 — ротор;
4 — регулятор напряжения;
5 — реле обратного тока;
6 — прибор для измерения тока (амперметр);
7 — акб;
8 - лампочка зарядки;
9 - вольтметр;
10-выключатель.

 Отправлено: 27.12.16 21:12. Заголовок: Схема нарисована с а..

Схема нарисована с амперметром и вольтметром, на мотоцикле этих приборов нет, но именно по этой схеме нужно будет подключать приборы при настройке реле. А сейчас пока рассматривать будем без приборов.
Ну что ж, включаем зажигание (10), напряжение от АКБ проходит через лампочку (8), замкнутый контакт регулятора напряжения (4) и попадает на обмотку статора (2) и генератор (3). На обмотку попадает напряжение равное примерно 2 вольта, чего вполне хватает для быстрого возбуждения генератора. Запускаем двигатель на холостых оборотах, генератор возбуждается но напряжение не достигает порога что бы включилось реле обратного тока (5), повышаем обороты, нижняя обмотка реле (5) намагничивается и замыкает контакт реле (5), лампочка (8) гаснет, т.к. она подключена параллельно контактам. Это происходит на 900-1000 оборотов двигателя. Генератор в этот момент выдает больше 6, но меньше 7 вольт. Увеличиваем обороты, напряжение растет и при достижении 7-7.4 вольта электромагнит реле регулятора (4) преодолевает усилие пружины контакта, контакт размыкается и в цепь обмотки статора включается сопротивление (1), в этот момент ЭДС (электродвижущая сила) на статоре уменьшается (т.е. магнит становится слабее) и напряжение генератора становится меньше, катушка реле (4) не в состоянии удерживать подпружиненный контакт и он замыкается, исключая сопротивление (1) из цепи, напряжени опять поднимается и реле срабатывает. В зависимости от длительности и скважности, поддерживается нужное напряжение. Теперь сбрасываем обороты двигателя, напряжение падает, реле (4) перестает работать, двигатель выводим на холостые, напряжение менее 6 вольт, а у АКБ 6 или больше, а значит большой ток пойдет с АКБ на генератор через сериесную (верхнюю) обмотку реле (5) и в связи с тем что она намотана в другую сторону, она размагнитит сердечник реле (5) и контакт разомкнется а лампочка (8) загорится. В этом случае все приборы мотоцикла (катушка зажигания и осветительные приборы) будут работать от АКБ. Примерно такой алгоритм работы наших релюшек.

 Отправлено: 31.12.16 15:18. Заголовок: Как себя ведут реле ..

Как себя ведут реле при разных оборотах генератора уже понятно, теперь откроем для себя секрет а что показывают приборы в это время:- и так, включаем зажигание, вольтметр показывает порядка 2 вольта(это напряжение которое идет с АКБ через лампочку на генератор, амперметр показывает 2-2.5 деления зоны разрядки, примерно 0.2 ампера (при моих шунтах), но в связи с тем что у меня нет контактной группы из схемы исключена нагрузка первичной обмотки бобины (если контакты замкнуты), это примерно ещё один ампер (не мерял, никчему). Начинаем раскручивать генератор, напряжение растет, стрелка амперметра стоит на месте. Доводим до 900-1000 оборотов напряжение выросло до 6 вольт и чуть выше, лампочка потухла, амперметр вышел в зону зарядки примерно 1.5-2 ампера. Поднимаем обороты до 2000 и выше, напряжение поднимается до 7.0- 7.2, при таком напряжении начинает работать реле регулятор (слышно как оно начинает трещать), стрелка амперметра синхронно реле регулятору дергается в сторону максимальной зарядки.
Убираем обороты, примерно при 1800 реле регулятор перестает трещать напряжение падает ниже 7 вольт, амперметр в зоне зарядки около 2 ампер. Обороты сбрасываем до холостых, напряжение падает ниже шести, амперметр переходит в зону глубокого разряда АКБ (разряд идет на обмотки генератора) примерно минус 2-3 ампера и после этого отключается реле обратного тока , лампочка загорается, напряжение примерно 2 вольта, ток примерно 0.2 ампера.
Все это должно происходить при правильной работе генератора и черной коробочки.

 Отправлено: 31.12.16 18:49. Заголовок: :sm36: :sm36: Спа..

Спасибо за подробный рассказ!!! Чувствую как дойду до электрики на чем нибудь - вопросов будет много)))

 Отправлено: 31.12.16 19:06. Заголовок: Соберусь с мыслями и..

Соберусь с мыслями и выложу как именно настраивать реле.

 Отправлено: 31.12.16 23:07. Заголовок: Ну что ж, про все мы..

Ну что ж, про все мы уже знаем и переходим к настройке реле. Договоримся сразу, не буду обзывать реле всякими словами, проще будет обозначить их как черное и красное реле.
Приступим - до тех пор пока у нас не будет правильно работать красное реле, черное тоже нормально отрабатывать не будет. На разборных реле почистить контакты проще, разобрал и почистил, а на завальцованных есть проблема. Делаем так, нам нужен только верхний контакт красного реле - это и есть рабочий контакт, откручиваем гайку и вкручиваем винт до упора, как уперся начинаем его крутить туда сюда без особого усилия, весь нагар собьет и притрется по месту. Приступаем к регулирове зазоров красного реле, ослабляем гайки с низу и с верху, нижний регулировочный винт выкручиваем до упора (он полностью не выкручивается) и закручиваем верхний винт до упора, теперь сосдаем зазор между сердечником катушки и подвижным сердечником. Шаг резьбы на регулировочных винтах равен 0,7, а нам нужен зазор 0,5 мм, а значит выкручиваем верхний винт на 2/3 оборота, закручиваем нижний винт до упора и стопорим его гайкой. Этот зазор нужен для того чтобы подвижный сердечник не примагнитился к сердечнику катушки и остаточный магнетизм не мешал работе реле. Теперь устанавливаем зазор между рабочими контактами, выкручиваем верхний винт на 1,5 оборота, что равно примерно 1 мм и так же фиксируем его гайкой. Вот и все зазоры на красном реле у нас выставлены.
Регулировка зазоров черного реле призводится так же как и красного только верхний винт надо выкручивать на один оборот, закручиваем верхний до упора, выкручиваем на 2/3, закручиваем нижний до упора, стопорим гайкой и выкручиваем верхний на 1 оборот, стопорим.
Ставим реле в черную коробочку, и смотрим по вольтметру при каких показателях начнет срабатывать красное реле, это хорошо заметно по амперметру. Если напряжение поддерживает выше 7.5 вольта значит пружина сильно зажата, если меньше 6,5 то пружину следует подтянуть.
Откручиваем пинцетом нижнюю часть красного реле и внутри видим латунную обойму которая и прижимает нашу пружину, а с наружи на обоймы стопорное кольцо. Шилом метим стопорное кольцо и обойму и выкручиваем широкой отверткой (настолько широкой у себя в мастерской не нашел и сделал из пружинной стали Г образную пластину по ширине шлица в обойме), и так если напряжени большое закручиваем стопорную гайку внутрь на четверть оборота и если маленькое то выкручиваем, теперь закручиваем обойму с гайкой и следим что бы гайка на обойме непровернулась. Опять в черную коробочку и проверяем. Мне приходилось это проделывать от трех до шести раз на разных реле. Добиваемся нужного напряжения и только после этого стопорим гайку на обойме шилом (затягиваем).
Далее обращаем внимание как срабатывает черное реле, при достижении более 6 вольт лампочка должна потухнуть, а при снижении оборотов смотрим на амперметр и замечаем тот момент когда стрелка опустится в глубокий разряд должна загореться лампочка. Если все происходит не так значит надо регулировать пружину и так несколько раз до нормальной работы реле.

Возможно кому то не очень что то понятно, обращайтесь, разберёмся.

 Отправлено: 02.02.17 00:35. Заголовок: Выдалось немного вре..

Выдалось немного времени и начал разбираться с неработающей парой релюшек. Оказалось все намного проще чем я думал. Для того чтобы разрезать релюшку пришлось их распаять по отдельности и тут проблема, присмотрелся повнимательнее а вокруг контакта трещина.

Ага, так возможно здесь собака и порылась, решил распаять и пропаять нормально, расплавленный припой стряхнул, но контакт с от пластины не отделяется, расклепал очень хорошо предыдущий хозяин. Видать решил таким образом восстановить контакт, вот в результате этих действий похоже что то и случилось внутри. Разрезал и увидел такую картину.

Короче пока расклепывали контакт, внутри на толстом проводе перетерлась изоляция и замкнула на корпус реле. Осталось поменять кембрик и собрать реле, ну а настраивать буду как потеплеет.

 Отправлено: 02.02.17 00:47. Заголовок: Раз уж выдалось немн..

Раз уж выдалось немного времени решил смонтировать более менее пополнее видео по настройке и регулировке реле. Сильно не пинайте, снимать на телефон не всегда удобно, одна рука занята, но практически все понятно.
https://youtu.be/WyDRpjmVbPw
В видео речь идет о том что реле настроены и у всех разное напряжение и что бы было яснее, настроить выше чем может выдать определённая пара не возможно в связи с тем, что если затягивать пружину (в надежде на то, что повысится напряжение), то ток генератора не в состоянии намагнитить сердечник и приодолеть силу действия пружины, поэтому приходится понемногу (если перетянута) ослаблять пружину до рабочего состояния.